Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Человек, далекий от строительства, с трудом может разобраться в разнообразных материалах, которые используются для наружной отделки. Ведь сегодня рынок предлагает огромный их выбор. Поэтому необходимо знать технологию монтажа и другие тонкости каждого используемого материала.

При неимении строительного опыта лучше выбрать сайдинг, который имеет больше достоинств, чем другие типы отделки:

  • Нет необходимости нанесения штукатурки и выполнении других «мокрых» работ.
  • Нет погодных и температурных ограничений.
  • Не требуются определенные навыки для того, чтобы установить материал.
  • Простой монтаж, позволяющий самостоятельно выполнить обшивку дома.
  • Эффективный вид.
  • Продолжительный срок службы.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдингом называют обшивочный материал, которым выполняется наружная отделка дома. Это полоски с продольным рельефом в виде дерева или камня. У полос (панелей, ламелей) есть специальные бортики, которые служат креплениями к опорам и соединениями между собой. Из них можно собрать конструкции любых размеров.

Собирается сайдинг на месте. Относительно легкие панели легко поднимаются и переносятся, поэтому обшивку может выполнять один человек. Если площадь обшивки большая, лучше воспользоваться помощью еще одного человека.

Сайдинг появился в Канаде. Вначале он выполнялся из дерева, а в настоящее время он может быть:

  • Деревянным.
  • Металлическим.
  • Пластиковым (ПВХ, акриловым и другим).
  • Фиброцементным.
  • Керамическим.

Чаще всего дома облицовываются пластиковыми или металлическими видами сайдинга, которые имеют лучшие характеристики, а также сочетание качества и стоимости.

Профиль может быть различным:

  • Имитирующий брус.
  • Имитирующий бревна.
  • В виде «елочки».
  • В виде «Корабельной доски».
  • Имитирующий камень и так далее.

Монтаж бывает:

  • Горизонтальным.
  • Вертикальным.
  • Смешанным.

Комплектация сайдинга

При укладке сайдинга используются не только панели. Чтобы оформить стыки панелей под углами, необходимо воспользоваться доборными элементами, без которых невозможно отделывать оконные или дверные проемы. Новичкам в строительных работах лучше пользоваться стандартными типами доборных элементов:

  • Простым и сложным углом (наружным и внутренним).
  • Н-профилем.
  • J-планкой.
  • Стартовой планкой.
  • Финишной планкой.
  • Наличником.
  • Софитом.
  • Околооконным профилем.

Необходимо, чтобы доборы соответствовали основному сайдингу (одинаковый тип материала, цвет, защитное покрытие).

Стоит обратить внимание на то, что можно использовать и контрастные цвета для того, чтобы обшивка выглядела наряднее и оригинальнее.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешеткой являются планки, которые располагаются перпендикулярно к направлению панелей, одновременно выполняя функцию опоры. Выполняется обрешетка из деревянных брусьев или металлических направляющих.

Вопрос о том, какой материал лучше, спорный. У деревянных планок низкая теплопроводность, а металлические необходимо утеплять, поскольку их теплопроводность велика.

Дерево подвержено короблению, оно деформируется при жаре и гниет при влажности. Зато таких проблем нет у металлического профиля, который имеет защиту – оцинковку. Кроме того, бруски страдают кривизной. Металлические профили идеально прямые.

Из вышесказанного следует, что лучше пользоваться металлическим профилем, с учетом того, что он образует полость, которая должна заполняться утеплителем.

Деревянная обрешетка

Стоимость деревянной обрешетки, как правило, меньше, чем цена металлического сооружения. К тому же, при выполнении не сложных монтажных работ не требуются специальные крепежи. В качестве крепления используются саморезы либо дюбели.

Кроме того, дерево считается наиболее доступным материалом. Стройки нередко заполнены отходами, которые можно использовать. Но существуют особенности, которых нельзя не учесть, строя деревянный каркас под сайдинг.

Специалисты не рекомендуют использовать для монтирования обрешетки древесину, имеющую высокий процент влажности (свыше 30 %). Иначе древесина станет сохнуть под сайдингом и при использовании брусков с крупным сечением (свыше 70х50), может произойти деформация конструкции.

Деформация древесины в собранной обрешетке считается крайне редким случаем, и случается при нарушении технологии сборки либо тогда, когда используются неподходящие материалы для крепления.

Поскольку не все имеют в наличии влагомер для древесины, влажность ее проверяют приблизительно. Когда монтируют уличные конструкции, главное, чтобы дерево не было свежеспиленным, что можно определить визуально. Также брус наощупь должен быть сухим не сильно тяжелым.

Появление синевы на древесине показывает начало гниения, однако, брус с таким дефектом может служить достаточно продолжительное время, как и сосны и ели, не имеющие синих пятен.

Гниль на хвойных деревьях может быть бурой или красноватой окраски, но и такой брус может служить долго. Но лучше воздержаться от их применения, и не брать в работу брус, имеющий гниющие места или побитый жучком.

Не рекомендуется использование обрешетки из деревянного бруса там, где она будет контактировать с грунтом, то есть в цокольных конструкциях. Влага отлично впитывается древесиной, и при частых намокании/высыхании дерево способно быстро разрушаться.

Деревянную обрешетку можно использовать при монтировании любых конструкций, исключив только цокольные. Если сооружение построено правильно, оно прослужит долго, при грамотном выборе материалов и его обработке.

Металлическая обрешетка

Металлическую обрешетку сооружают из оцинкованных профилей. Специалисты не рекомендуют для этой цели использовать профили, которые служат для монтажа гипсокартона, поскольку он не способен к долгому функционированию в уличных условиях. Но такой профиль подойдет для обрешетки под виниловый сайдинг, если нужно сэкономить денежные средства.

Металлический каркас должен иметь защитное покрытие. Чаще оно бывает оцинкованным – цинк используется для защиты от коррозии.

Использование металлической обрешетки показано для любого строения. Единственное противопоказание – холодный климат. У металла высока теплопроводность, значит, он может промерзать при морозной температуре. Если металлическим профилем прошить здание, построенное из дерева или кирпича, это не приведет ни к каким негативным последствиям. Но использование профиля для прошивки домов, выполненных из металлических материалов нежелательно.

Чаще используется профиль с сечением 60х25 мм. Применение профиля, имеющего большее сечение, считается нежелательным в плане финансов. Кроме того, часто используемый профиль имеет достаточную жесткость. Если профиль имеет меньшее поперечное сечение, его неудобно собирать, и он не обеспечивает достаточную стойкость обрешетки по отношению к механическим внешним воздействиям.

Профиль имеет длину 3 либо 4 метра.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед тем, как проводить монтажные работы, необходимо рассчитать количество нужного для получения каркаса материала. На количество реек и их сечение оказывают влияние следующие факторы:

  • Тип сайдинга и направление панелей в нем.
  • Теплоизоляционный слой.
  • расстояние, образованное между обрешеткой утеплительного материала и сайдингом (либо стеной).
  • Станы здания (их высота).
  • Сколько имеется проемов для дверей и окон.
  • Какой площади и формы фронтон (если он есть).

Несложно выполняется облицовка стен горизонтальным виниловым сайдингом. Рейку, к которой прикручивают сайдинг, располагается перпендикулярно к его полоскам – в вертикальном положении.

Если выполняется сайдинг без утеплительного слоя, брус необходимо прикрепить к стене, используя саморезы, дюбели или оцинкованные кронштейны (если стены сильно кривые). Рейка сечением 50х25 мм прикрепляется на расстоянии не более 60 см от стены.

Пиломатериалы изготавливаются из бревен, длина которых 4,5 либо 6 метров. У шестиметровых изделий сечение меньше 50х100 мм встречается крайне редко. Распространено применение монтажного бруса для обрешетки длиной 4,5 или 2,25 метра.

При утеплении дома лучше изготавливать обрешетку из бруса толщиной, соответствующей толщине утеплителя. К примеру, при использовании пятидесятимиллиметрового пенополистирола понадобиться брус, сечение которого 50х50 мм.

При монтаже наружной обрешетки при строительстве каркасного здания под сайдинг действия выполняются в следующей последовательности:

  • К стене горизонтально, строго параллельно полу, прикрепляют брус сечением 50х50 мм на расстоянии от стены, равном толщине утеплительного слоя. При использовании минеральной ваты, ширина которой 60 см, расстояние между стеной и брусом делают меньше на пару сантиметров, чтобы укладка ваты была плотнее.
  • Укладывают утеплитель, дополнительно фиксируя его специальным крепежом.
  • Полученную поверхность закрывают слоем гидроизоляции (гидробарьером либо паробарьером).
  • Крепят рейку сечением 25х50 мм в вертикальном положении для того, чтобы к ней монтировать сайдинг.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Сооружение обрешетки из оцинкованного профиля аналогично монтажу деревянной конструкции. Отличается лишь способ крепления и монтаж каркаса для утеплительного слоя.

Тип сайдинга влияет на направления профиля относительно стены. Его лучше сможет выбрать специалист. Если нет необходимости прокладывать утеплительный слой, профиль прикрепляется к несущей конструкции.

Например, обрешетка под виниловый сайдинг с теплоизоляцией собирается последовательно:

 

  • Подготавливается стена.
  • На нее прикрепляется крепеж для профиля, в качестве которого берут оцинкованную ЕС-скобу (она также подойдет для конструкций под гипсокартон).
  • Сверху проводят укладку теплоизоляции так, чтобы крепеж выступал за утеплитель. Кронштейнами пробивается минеральная вата или пенополистирол.
  • Затем укладывается гидроизоляционная пленка, фиксируемая дюбелями для пенопласта (грибками).
  • Оцинкованный профиль прикрепляется к торчащим кронштейнам.
  • После чего крепится сайдинг.

Между стеной и профилем должно быть расстояние максимум 60 см. Шаг между крепежными изделиями – 40-50 см.

Обрешетка под цокольный сайдинг

При выполнении обшивки цоколя или подсвайного пространства обрешетку для сайдинга располагают в горизонтальном положении (если между верхом и низом цоколя расстояние 20-50 см). При обшивке большой площади (стен или фронтонов) лучше рейки располагать вертикально.

При монтаже цокольного сайдинга лучше использовать металлический профиль в нижней части конструкции. Иногда используется и древесина, поскольку она имеет немало положительных свойств.

Каким способом обустраивать конструкцию, решает специалист, который ее будет монтировать, в зависимости от ситуации и места.

Обрешетка под профнастил

Материал для обрешетки подбирается в зависимости от назначения сооружения. При планировании строительства забора либо калитки лучше всего подойдет металлическая квадратная труба. Для возведения каркаса кровли лучше всего воспользоваться деревянным брусом. Размер шага конструкции обрешетки под профлист имеет прямую зависимость от строящегося объекта и толщины используемого металла. Есть и стандартное расстояние шага – 20-30 см при строительстве кровли. А на шаг крепежа влияет его сечение. Чаще всего это 40-50 см. если профнастил относительно тонкий (0,35 мм), между рейками обрешетки сохраняется расстояние 30-40 см.

Утепление и гидроизоляция

Когда монтируется обрешетка, выполняется утепление стен снаружи. Утеплитель должен иметь более высокую паропроницаемость, чем материал, из которого изготовлены стены дома. В противном случае между материалами собирается конденсат, который разрушительно повлияет на стену.

Лучше всего в качестве утеплителя использовать плитную минвату, которая отлично пропускает пары воды. Чтобы снаружи не попадала влага, нужно использовать гидрозащиту, которая устанавливается после того, как смонтирован первый слой обрешетки и уложен утеплитель.

Сверху крепится гидрозащитная мембрана, изготовленная из материала, который легко выводит пар, но препятствует внешнему проникновению жидкости. Сверху гидроизоляционного слоя устанавливают контробрешетку.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Нижний ряд панелей сайдинга подпирается стартовой планкой. Чтобы ее установить, проводят горизонтальную линию по всему периметру здания. Она должна быть выше нижнего края панелей на 40 мм. Стартовую планку прикладывают к линии и закрепляют с помощью саморезов на обрешетке.

С осторожностью нужно затягивать крепление. Между саморезами должен быть зазор, чтобы планка имела свободный ход. Завинчивать саморезы необходимо посередине удлиненного отверстия. В этом случае при изменении температуры детали могут двигаться, не деформируя обшивку.

Следующую планку прикрепляют на расстоянии 6 мм от прикрепленной ранее, чтобы компенсировать температурные растяжения.

Как производится крепление сайдинга?

Нижний край панели сайдинга нужно завести в замок стартовой планки и защелкнуть, а верх закрепить с помощью саморезов на обрешетке. Также крепят последующие панели – снизу вверх, либо вбок при вертикальном сайдинге.

Обратите внимание на то, что иногда сайдинг устанавливается сверху вниз. Но в этом случае дождевая вода может проникнуть внутрь обшивки.

Установка внутренних угловых планок

Углы устанавливаются перед основными панелями после того, как укреплена стартовая планка. Нижний край внутреннего углового профиля нужно прикрепить по уровню стартовой планки. Саморезы нужно располагать с расстоянием между ними 25-30 см.

Иногда невозможно поместить профиль в нужном месте из-за стартовой планки. В этом случае подрезают гвоздевые планки углового профиля. Длина срезанных планок должна быть такой, какова ширина стартового профиля с температурным зазором.

Если это необходимо, угловая планка наращивается, для чего срезаются с верхней гвоздевые планки, и верхняя устанавливается внахлест над нижней, чтобы сток жидкости был правильным. Нахлест не должен превышать 25 мм для соблюдения температурного зазора.

Оформление углового соединения также производится с помощью более дешевого элемента — J-планки, наружный край которой примыкает к панелям одной стороны, а панели второй стороны устанавливают в нее.

Можно также использовать две планки с двух сторон угла, однако, при этом жидкость может проникать между планками, потому что они соединяются не плотно. В любом случае нельзя обойтись без температурных зазоров.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится также, только с использованием обратной геометрии. Стыкование выполняется внахлест, оставление температурных зазоров и прочее. Вместо сложного уголка допускается использование двух J-планок, которые располагают по углам.

Можно оформить наружные углы более простым способом – использовать простой уголок, установленный сверху панелей. Тогда сайдинг монтируют без уголка (при этом получается аккуратный стык), а затем привинчивают простой уголок. Работа более простая, поэтому подходит для неквалифицированных строителей.

Как производится удлинение планок сайдинга

Если необходимо торцевое соединение панелей, используется Н-профиль, а также можно воспользоваться простым стыкованием внахлест. Нахлест должен быть 25 см. Для него с одной панели срезается гвоздевая планка сверху и часть замка снизу длиной нахлеста. Не стоит забывать о температурном зазоре в 12мм. Стыкование выполняется в разных местах для лучшего крепления с полотном.

Установка Н-профиля

Устанавливают Н-профиль вместе с монтажом угловых планок после того, как укрепили стартовую полосу. Работу выполняют по всем правилам, используемым при установке угловых профилей – подрезают гвоздевые планки с сохранением температурных зазоров. Н-профиль придает продольному стыкованию панелей большей эстетичности.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Рядовые панели устанавливаются после того, как монтированы стартовая полоса и угловые и Н-профили. Материал сайдинга разрезается на нужную длину с сохранением температурных зазоров.

У стартовой планки имеется замок, в который нужно вставить первую нижнюю полоску и закрепить по верхней планке с помощью саморезов.

Работа выполняется с соблюдением обычных правил – саморезы завинчивают посередине отверстий для неплотного фиксирования деталей, у которых должен быть свободный ход. Следующую панель устанавливают аналогично.

Важно знать о том, что через каждые три ряда нужно проверять правильность горизонтали, чтобы своевременно устранить перекосы в случае их появления.

При неплотном соединении или по другим причинам может нарушиться правильность положения панелей, что создаст перекос. При игнорировании проведения постоянного контроля перекосы могут быть значительными, работу придется переделывать.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.

Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.

При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.

Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.

Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.

Укладка финишной планки сайдинга

Оформление верхнего (завершающего) края последней панели производится финишной планкой, которую устанавливают вместе с верхней панелью. Планку укрепляют в горизонтальном положении на необходимой высоте, отрезав гвоздевую планку.

Подрезанный край панели с замковым профилем вводят в щель, имеющуюся в финишной планке, и защелкивают. Профили имеют такую форму, при которой остается необходимый зазор. Панель фиксируется в полотне прочно.

Следует обратить внимание на то, что нельзя забывать о точном расчете, который нужен для того, чтобы установить финишную планку.

Установка сайдинга на фронтонах

Отделка фронтонов выполняется также, как отделка фасада. А также можно использовать вертикальное расположение панелей сайдинга для получения контраста с основным полотном. При этом необходимо точно подрезать длину и соблюсти величину нужного угла.

Необходимо соблюдение размеров температурного зазора и сочетание подрезки панелей под углом. Во время работы можно ошибиться. Чтобы этого избежать, необходимо провести тщательные измерения. Лучше проводить сайдинг с задней стороны здания. В этом случае отделка лицевой стороны получиться красивее.

Заключение

Самостоятельная установка сайдинга является несложной и доступной работой. Главное – крепить детали неплотно и соблюдать температурные зазоры. Чтобы сделать отделку дома красиво и грамотно, необходимо работать спокойно и медленно.

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *