Виды и преимущества монолитной плиты фундамента для дома

Любое здание, сооружение должно строиться на фундаменте, поэтому возведение надежного и крепкого дома невозможно без основательной несущей конструкции. Существуют различные виды фундаментов, у которых разные размеры, этажность, которые изготовлены из разных материалов. Выбор фундамента зависит от состояния грунта, на котором нужно построить здание.

Но в любом случае действительно надежный фундамент – это монолитная несущая конструкция. Это становится понятно после рассмотрения особенностей монолитной основы, после ознакомления с ее преимуществами и недостатками, после изучения технологии, по которой возводится монолитный фундамент своими руками, а не бригадой специалистов.

Особенности монолитной плиты

Монолитный фундамент – это универсальная несущая конструкция, которую довольно часто используют строители при возведении любых зданий, будь они промышленными или жилыми. Благодаря особенностям этой конструкции, данная основа может быть размещена на сложных грунтах, к которым относятся водонасыщенные и подвижные почвы, которые сезонно переувлажняются и вспучиваются.

Торфяные участки либо места, в которых скапливаются грунтовые воды, не подходят для возведения зданий на других фундаментах. Только монолитные плиты способны не одно десятилетие выдержать на таких почвах коттеджи и особняки.

Специалисты утверждают, что монолитный фундамент подходит для строительства зданий на таких грунтах:

  • Насыпной.
  • Водонасыщенный.
  • Глинистый и суглинистый.
  • Мелкопесчаный, пылевый (супеси).
  • Слабый несущий грунт (торфяники).

Необходимо помнить о том, что монолитный фундамент не подходит для грунтов, имеющих толстый почвенно-растительный или илистый слой. Также не стоит устанавливать данную конструкции в местностях, которые характеризуются регулярными оползнями.

Монолитный фундамент отличается уникальностью конструкции. Это цельная плита, имеющая неразрывно связанный армирующий каркас и бетон. Целостность конструкции и большая опорная площадь, которая вмещает в себя все здание, позволяет монолитной плите быть слегка подвижной, и при необходимости колеблется вместе с грунтом.

Благодаря этой особенности, которой нет ни у одного другого фундамента, монолитная конструкция очень надежна и может стоять много десятилетий, не опасается низкоплотного грунта при любой по силе нагрузке.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитную систему многие специалисты заслуженно уважают. Однако, у нее есть конкуренты (ленточный фундамент и свайный), которые тоже широко используются строителями. Именно по этой причине перед выбором монотонного фундамента необходимо ознакомиться с ее положительными сторонами:

  • Мелкозаглубленный фундамент, благодаря чему при его установке проводится минимум земельных работ. Строительная площадка выравнивается, с нее снимается слой поверхностного грунта на 2/3 толщины плиты.
  • Фундамент долговечный. При точном соблюдении технологии монолит будет долговечнее, чем конструкции других фундаментов. Срок его службы достигает 150 лет.
  • Нагрузка на него распределяется равномерно из-за того, что у него большая опорная площадка. Монолитный фундамент выдерживает нагрузку двух- и трехэтажных кирпичных зданий.
  • Способность не лопаться и не разрушаться, благодаря отсутствию стыков и швов. Как следствие – здание не проседает и не перекашивается со временем эксплуатации.
  • Монолитное основание является также половым перекрытием первого этажа дома. Исчезает проблема обустраивать пол – на монолитную плиту сразу же укладывается любое напольное покрытие: плитка, паркет, ламинат либо ковролин.

Однако, вопреки множественным положительным сторонам, монолитный фундамент не избежал и отрицательных моментов. Это:

  • Бетон расходуется в больших количествах. При заливке монолитного основания по площади дома требуется много бетона и арматуры, гораздо больше, чем при установке ленточного или свайного фундамента.
  • Заливку нужно производить в один этап. При учете того, что для фундамента под дом необходимо примерно 10-15 кубов бетона, его самостоятельное приготовление невозможно. Заказывается услуга автомиксера, за которую необходимо платить дополнительно.
  • Монолитный фундамент не дает возможности обустройства погреба или подвала. Любая подземная конструкция в этом случае возводится отдельно.
  • Необходимость укладки теплоизоляционного слоя. Если монолитная плита укладывается в регионе, в котором в зимнее время температура воздуха очень низкая, под фундамент укладывается теплоизоляционный слой, который делает конструкции более дорогостоящей.
  • Специалисты не рекомендуют делать монолитный фундамент на участках, имеющих значительный земельный уклон. Да и присутствие ландшафтных перепадов порой не позволяют возводить монолитное основание.

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент по степени пучинистости грунта может быть трех видов:

Сплошной монолитной плитой

Если грунт сильно пучинистый, в нем часто происходят перемещения вертикальные или горизонтальные, для строительства дома подойдет сплошная монолитная плита. У данной конструкции должен быть крепкий армированный каркас, который позволит сохранять целостность основания, на который грунт воздействует отрицательно.

Монолитной плитой, имеющей ребра жесткости.

Если строительство здания ведется на грунтах со слабой или умеренной пучинистостью, используется тонкая монолитная плита, имеющая ребра жесткости вверху или внизу.

С ребрами жесткости вниз

Эта конструкция – ленточный фундамент, который прокладывается по периметру здания, а сверху на него укладывают тонкую монолитную плиту. При укладке такой конструкции значительно экономится расход бетона, поскольку в качестве наполнители используется бутовый камень либо керамзитобетон.

С ребрами жесткости вверх

Такая конструкция имеет расположенные вверху (на монолитной плите) ребра жесткости, которые повторяют контур каждой несущей стены дома. У такого фундамента нет наполнителя, но при его возведении можно сэкономить бетон. Эта конструкция имеет в себе монолитную ленту, которую можно выполнять из ФБС-блоков либо залить из бетона. Бетонное основание гораздо надежнее, поскольку является цельнолитым. Да и для доставки ФБС-блоков на строительную площадку, а также для их установки необходима специальная техника, а это – дополнительные хлопоты и расходы.

Утепленная шведская плита (УШП)

Жители северной части Европы, Канады и Аляски часто используют утепленную шведскую плиту при строительстве фундамента дома. Все чаще такую строительную конструкцию стали применять и на севере России.

Данное основание – это монолитная плита с уложенной в ее основании гидроизоляцией, которая является армированной полиэтиленовой пленкой, и теплоизоляцией, выполненной из экструдированного пенополистирола. Помимо этого обрешетка, которая устилает периметр дома, обустраивается системой теплого пола, после чего заливается бетон. В результате мы получаем прочный монолитны фундамент с теплоизоляцией снизу и подогреваемым полом сверху.

Проектирование плитных оснований

Если вы не закончили институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», и не знаете, как сделать строительные расчеты, то спроектировать будущий дом вам помогут профессиональные конструкторы. Чтобы правильно выполнить расчеты и построить надежный монолитный фундамент, вначале производятся геологические изыскания, благодаря которым оценивается несущая способность грунта на данном участке земли и его водонасыщенность.

Нагрузка на грунт, которая создается тяжестью дома, не должна превышать способность грунта к выдерживанию такой нагрузки. Для проверки этого нужно вычислить вес всех материалов, которые будут использоваться для возведения здания, и произвести учет всех ветровых, снеговых и других нагрузок. После суммирования всех этих данных результат делится на площадь основания и получается удельное давление. Расчетное число не должно быть выше нормативного, который указан в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

В случае превышения расчетных данных, можно внести некоторые изменения:

  • Расширяется площадь опорной конструкции.
  • Снижается масса будущего дома, для чего убирается один этаж или кирпичные стены заменяются на пеноблочные (более легкий строительный материал).
  • Монолитная плита заменяется на другой вид строительного фундамента – свайный.

Необходимо знать о том, что стандартная монолитная плита имеет толщину 15-35 см. Точные расчеты производит конструктор, используя исходные данные и произведя необходимые расчеты.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками

Посмотрим, как монтируется конструкция утепленной шведской плиты (УШП). Она возводится с использованием следующих строительных материалов:

  • Бетона, расчет которого производится из расхода 0,2-0,25 кубометров материала, и его величина зависит от толщины фундамента.
  • Песка, щебня и гравия, которые формируют подушку под монолитное основание.
  • Армированной полиэтиленовой пленки и геотекстиля, которые берутся из расчета площади основания, добавив 25 % на перехлесты.
  • Пенополистирола – утеплителя, количество которого понадобится из расчета 0,4-0,5 кубометров на 1 квадратный метр основания.
  • Арматуры. Стандартная монолитная плита строится с использованием арматуры, имеющей диаметр 10-12 мм, из расчета 15 погонных метров на квадратный метр основания. При заливке монолитного фундамента с ребрами используется дополнительно арматура, диаметр которой 12-14 мм (5 погонных метров на квадратный метр основания).
  • Обрезной доски, из которой строится опалубка.
  • Вязальной проволоки, которой соединяются части арматурного каркаса.

Этапы возведения монолитной плиты

  1. Проведение подготовительных работ.
  • Площадка под будущий дом очищается – с нее убирается хлам, мусор, растения.
  • На очищенную поверхность наносится разметка, контуры основания фиксируются колышками и натянутым между ними шнуром. Внутри обозначенной площадки снимается часть поверхностного слоя грунта (не глубже полуметра). Лучше земляные работы проводить с помощью специальной техники.

Важный момент! Ни в коем случае не заглубляйте сильно монолитную плиту, потому что ее боковые стенки при этом сильно зафиксирует грунт. Следовательно, при вспучивании и движениях грунта, когда происходят сезонные температурные перепады, фундамент будет разрушаться из-за повышенного давления, которое на него будет оказываться.

  • После выравнивания основания углубление засыпается подушкой под фундамент, которая имеет несколько слоев:

— речной песок (толщина слоя 15 см), который разравнивается по поверхности, утрамбовывается виброплитой и проливается водой.

— щебеночно-гравийная смесь, толщина которой 20 см. Фракция щебня – не более 40 мм. Щебенка вначале выравнивается по всей площадке, а затем укатывается ручным катком.

 

— укладка теплоизоляционного геотекстиля производится между песочным и щебеночно-гравийным слоями. Края теплоизоляционного материала выходят за песчаный слой на 40 см. После того, как уложен слой гравия, края теотекстиля нужно завернуть внутрь, чтобы окутать гравий.

— прокладка всех необходимых инженерных коммуникаций: канализации, водопровода и электричества, проводится внутри щебеночно-гравийного слоя. Электрический кабель должен быть внутри защитной гофры. Благодаря обустройству такой конструкции, коммуникации легко выводятся на поверхность в месте, где их нужно подключать.

  • Затем укладывают гидро- и теплоизоляцию в следующей последовательности:

— укладка гидроизоляции производится на гравийный слой. Ее несколько слоев, которые кладут перехлестом. Гидроизоляционный материал должен выступать за края фундамента на 70 см, чтобы затем им были изолированы торцы плиты.

Необходимо знать о том, что гидроизоляционный материал бывать разным, но лучше всего использовать в этом качестве армированную полиэтиленовую пленку. В местах соединения пленка подпаивается с помощью газовой горелки и проклеивается битумом. Можно использовать для герметизации строительный скотч.

— стенки сформированного в грунте углубления также обустраиваются теплоизоляционными материалами. Специалисты рекомендуют выбирать при возведении такого фундамента экструдированный пенополистерол с высокой плотностью. Боковые стенки основания дома утепляются пенополистеролом с L–образным сечением.

Данный утеплитель можно заменить пенополистеролом марок Пеноплекс или Пеноборд, разработанных для установки монолитных фундаментом, либо фибролитовой плитой, для которой нужно специальное крепление закладными элементами, которые нужно будет дополнительно покупать.

Утеплительный материал, который выступает за края фундамента, фиксируется с внешней стороны деревянной опалубкой.

— после укладки одного слоя утеплительного материала в местах, где будут формироваться стены фундамента, утепляется основание несущей конструкции. На слой гидроизоляции укладывается два слоя пенополистерола. Утеплитель должен иметь толщину минимум 100 мм.

Важный момент: стыки первого слоя не должны совпадать со стыками второго слоя, поскольку в таком случае пенополистерол не сохранит свои функции – холодный воздух будет поступать в дом.

Необходимо обратить внимание на то, что, чтобы герметизации мест стыков утеплителя была более качественная, нужно обработать их полиуретановым клеем. А после проделывания отверстий в материале для проведения коммуникаций, оставшиеся зазоры запениваются.

Создание армированного каркаса

Арматурный каркас формируется из продольных элементов — арматуры, диаметр которой 12 мм. Поперечные элементы изготавливаются из арматуры, диаметр которой 10 мм.

Если предварительные расчеты показали, что для строительства необходимо использовать тонкую монолитную плиту, которая имеет толщину максимум 200 мм, на плоскости собирается армированная сетка, ячейки которой 150х150. При толщине монолитной плиты, превышающей 200-250 мм, необходим объемный арматурный каркас, на изготовление которого требуется два слоя сетки. Для этого в магазине строительных материалов покупают вертикальные арматурные хомуты, либо сгибают их сами, используя автоген, тиски и молоток. Назначение этих элементов – быть основаниями между двумя сетками.

По краям каркаса, изготовленного из арматуры, устанавливают арматурные П-образные соединения. Их покупают либо делают сами.

Необходимо обратить внимание на то, что укладка арматурного каркаса производится не на теплоизоляционный слой, а на специальные фиксаторы, изготовленные из пластика (ФС-30), купленные в стройтоварах.

Места, где соединяется арматура в продольном и поперечном сечении, сваривают, благодаря чему экономится время установки фундамента. Однако, специалисты считают, что, используя сварку, можно пережечь тонкие арматурные сетки, и место соединения станет хрупким. А вертикальные нагрузки могут привести к повреждению арматуры. По этой причине они рекомендуют для скрепления арматуры использовать вязальную проволоку, которую лучше сложить вдвое. Она обеспечит прочность конструкции.

Важный момент: при соединении каркаса из арматуры сваркой лучше использовать арматуру, имеющую маркировку С, что означает «свариваемая».   

Монтаж отопительных элементов

Под утепленной шведской плитой понимается система обогрева – так называемый «теплый пол». При монтаже данной системы на арматурный каркас укладывают отопительные трубы, изготовленные из пластика, на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Для крепления трубок к каркасу используются пластиковые хомуты.

Конструкции домов различны. Если конструкция содержит плиту, поддерживаемую свайным или столбчатым фундаментом, под которым прокладываются трубы отопления, они помещаются в полиэтиленовые трубки (ПДН), имеющие подходящий диаметр.

Перед следующим этапом обустройства монолитного фундамента необходимо вначале подключить «теплый пол», и наполнить трубы водой для проверки их герметичности. 

  • Для подготовки фундамента под заливку бетоном вначале убирается с площадки мусор и грязь, устанавливаются заглушки на каждый коммуникационный элемент. Изоляционный слои проверяются на целостность.
  • Заливается бетон (марка М300-М400). Смесь заливают в опалубку один раз с помощью автомиксера. Бетонная смесь распределяется равномерно по площади совковой лопатой.
  • Затем бетонный слой обрабатывается с помощью погружного вибратора, чтобы смесь попала в каждую нишу, не оставляя воздуха и пустых мест.
  • После достижения верхней отметки поверхность слоя уплотняется и выравнивается виброрейкой. Для окончательного формирования монолитной плиты используют правило и гладилку.
  • Затем железобетонная плита должна застыть. Во избежание пересыхания и растрескивания, бетон застилают полиэтиленовой пленкой.

Важный момент: при температуре воздуха выше +15°C во время сушки монолит увлажняется каждые три часа на протяжении трех суток. В ночное время плита поливается дважды. При температуре воздуха ниже +15°C плита увлажняется реже — каждые 10-12 часов.

  • Опалубка снимается после окончательного высыхания фундамента:

— если температура воздуха 0-+3°C – 6 недель.

— если температура +10°C – от 3-х до 4-х недель.

— если температура +15°- +20°C от 2-х до 3-х недель.

— если температура +30°C – достаточно 8-12суток.

Строители считают монолитную плиту очень надежным фундаментом. А благодаря утеплению, гидроизоляции и обогреву полов данная конструкция становится удобной и комфортной для проживания.

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *